Príspevky od Stani

    Pecka, díky za článok.


    Len ešte doplním jednu zaujímavú vec, že Daniels bol aj veľký zberateľ áut - veteránov. A práve majitelia týchto áut, ktorí vlastnili aj starodávne modely hodiniek, ich na vďaka veteránskym stretávkam a akciám, dávali práve Danielsovi na opravu, či obnovu.

    Výborne, som veľmi zvedavý ako to bude v kombi s čiernou lunetou vyzerať v reále. Podľa mňa to bude fungovať veľmi dobre.


    Guma - nie som tak v obraze, ale dá sa zohnať aj nefortisácky, ktorý je pekne napasovaný priamo na zaoblené puzdro?

    Z (ne)reakcie Nestu som prekvapený. Keď som dával meniť vložku pod lunetou, reagovali okamžite, Ale vybavovalo sa to cez autoriz. predajcu, nie cestou súkromnej osoby. Možno to bude tým...neviem, len sa domnievam, že prečo.


    Dík za ceny k lunete, fajn pre predstavu.


    A čierna luneta bielym Marinemastrom veľmi pristane! Tak ako, ideš do tej výmeny?

    Nesmiem zabudnúť dodať, že model Emergency stojí na základoch staršieho modelu Aerospace z r. 1985. Bol to vlastne konkurent vtedajšich kombinovaných analog/digi hodiniek ako Seiko, Citizen.


    A práve Aerospace má jednu pomerne revolučnú vec, ktorá sa potom objavuje u ďalších kombinovaných modelov od Breitling - a to ovládanie analógu a digitálu len korunkou.

    Díky za článok. Spolupráca žiaka s učiteľom je absolútny top. Ale ten Danielsov list Smithovi v odkaze, nie zase až tak ústretový:).

    O tom dokumente “The Watchmaker’s Apprentice" som ani nevedel, dík za upozornenie naň.

    Pigger, máš to veľmi pekné. U Breitling som vždy rozmýšľal, či by nemohli prdnúť lumi aj na indexy na lunete, klasicky apoň do 15. Ale nie, tak je dobré ako a na meshi super. Beitling má vraj jeden z najlepších antireflexných úprav, mám len skúsenosť s Fortis B42, tam to tiež bolo výborné, tak si predstavujem, aké to musí byť u Breitling.

    Ďakujem. Teraz opustím na chvíľu dizajnérov a zamerám sa len na jeden ikonický model.




    Myslím, že už model každý spoznal aj z tohto detailu, a dokonca, ak by sme spomenuli nejakú záchrannú akciu a použitie hodiniek, tak by to šlo aj bez fotky typického znaku. Ale v tomto prípade pôjde skôr o typickú funkciu.



    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



    V roku 1979 Ernst Schneider kupuje rodinný Breitling s cieľom zachrániť značku od úpadku, pretože quartzova kríza neobišla ani ich. A práve nový model budú quartzovky - a nie nejaké obyčajné.


    Schneider bol bývalý dôstojník švajčiarskej armády, člen rádiotechnickej jednotky počas II. Svet. vojny a vášnivý pilot. Toto spojenie už jemne naznačuje, akým smerom sa bude uberať nový brientlingovský model. Ale pretečie ešte veľa vody kým k tomu dôjde. V polovici 80. rokov sa zúčastňuje diskusií v rámci NATO ohľadom núdzových vysielačov a vysielacích frekvencií, vďaka ktorým ten smer nabral jasné kontúry.


    Ano, to je presne ono, vymyslieť hodinky s osobným lokátorom v rámci núdzového vysielania. Tie má pilot predsa stále na ruke, takže v núdzi, ak nestíha vyslať palubnou vysielačkou SOS, alebo o ňu príde, alebo sa ocitne v situácii, kde z toho nemá nič, má ešte hodinky. Núdzový signál z nich, by pomáhal určiť presnú polohu pilota, kým po neho príde záchrana.


    Model vznikal v spolupráci s francúzskou spoločnosťou Dessault Électronique, ktorá sa okrem iného zameriavala na vývoj a výrobu leteckých palubných radarov. Hlavnou myšlienkou bolo vymyslieť spoľahlivú technológiu vysielania tohto osobného núdzového signálu a nacpať ju do hodiniek. Aby sme boli spravodlivý, Breitling osobný lokátor nevymyslel, ale jeho nápadom bolo to spojiť s hodinkami. Systém vyslatia núdzového signálu musí byť rýchly, bez komplikovanej manipulácie.


    Po približne 10 ročnom vývoji, v roku 1995, prichádza Breitling s modelom Emergency. Ten model musíte spoznať okamžite.





    Pôvodne bol model určený len pre armádne zložky, preto aj núdzový signál sa vysielal len vo vojenskom tiesňovom pásme frekvenciou 121,5MHz. Potom ho používali licencovaní piloti, členovia expedícií, no a nakoniec sa model dostal aj širokej verejnosti. A tu už hrozilo riziko nárastu falošných poplachov, preto majiteľ hodiniek musí súhlasiť, že ak to urobí, zacvaká celú záchrannú operáciu sám a hodinky mu Breitling neupraví do pôvodného stavu.



    V tomto videu je vidieť systém použitia s príkladmi núdzových udalostí. Je tam už ten novší model, ale to nevadí, funkcia a a manipulácia ostáva rovnaká.



    Použitý model sa vracia do Breitlingu, kde (ak nepatríte medzi tých, o ktorých píšem vyššie), bezplatne hodinky znovu pripravia na používanie.



    V rozmedzí 15 rokov uvedenia na trh, sa predalo 40 000ks modelov. Presný údaj, koľko zachránilo životov nemám, píše sa všeobecne o tuctoch prípadov.


    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



    Medzinárodná monitorovacia agentúra COSPAS-SARSAT, ktorá má od r. 1985 na starosti - v stručnosti len poviem - monitorovanie, vyhľadávanie osôb a navádzanie pri záchranných akciách, prešla pre širšie a presnejšie využitie, na novú frekvenciu 406MHz medzinárodného tiesňového pásma, ktorého signál už vedia zachytiť aj družicie. Tým model Emergency so starou frekvenciou končí, tak sa musel pripraviť nástupca. Nakoniec to vyšlo tak, že sa u agentúry ponechali obe frekvencie, preto nový Emergency II má vysielač oboch frekvencií. Lenže k tomu treba silnejšiu batériu, resp. s vyššou výdržou. A tak hodinky narástli na objeme a o pár rokov od prvej verzie, prichádza na trh. Aby sa predišlo falošným poplachom, zlepšili digitálne kódovanie signálu. Titánový model dokáže vzdorovať rýchlym zmenám teplôt v rozsahu od -24°C do +55°C.


    Tvar puzdra a rozmiestnenie hlavných prvkov ostalo, aj ten typický, charakteristický znak - šrúbovacia krytka antény na boku puzdra. Model je titánový, aby sa tak znížila jeho hmotnosť.





    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


    Neviem ako vy, ale ja mám Breitling Emergency spojené hlavne s dobrodružnými expedíciami, zvlášť, ak ich zasponzoroval Brietling :-))). Námorné, horolezecké, polárne expedície, či neoficiálne preteky o kompletný non-stop oblet sveta balónom - vIď napr. balóny Brietling Orbiter.


    zdroje: breitling.com, hodinkee.com, timeandtidewatches.com, cityam.com,


    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    watchesfan - jeminé, už si aj v telke? Nestačilo, že si bol v novinách?:) Ale Mido si to zaslúži, bez debaty.


    Kubo - veľmi pekné Tagy. Páči sa mi, že subciferník je hlbšie zapustený, dobre to obzvláštňuje ciferník.


    misoo - na to, že boli lacné, vôbec tak nevyzerajú. Plastické indexy a ešte k tomu tak zaujímavo lomené, subcifer 24h, ani neviem, ako sa správne volá tento systém ukazovania "na striedačku", ženevské pruhy, či čo to tam máš na ciferníku, to všetko tomu dáva šmrnc.


    A vôbec, aj ostatní kolegovia, to majú veľmi pekné.

    Predstavíme si ďalšieho dizajnéra, ktorý sa výrazne zapísal do tvarov hodiniek. Asi nebudú všetky až tak všeobecne ikonické, ale pripomenieme si ich. Nemecký dizajnér Jörg Hysek.



    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


    Ostávame v 70. rokoch. Quartzová kríza narastá, rovnako aj nároky na lacnejší a jednoduchší štýl hodiniek. Ostávame aj populárneho Jednotného puzdra s náramkom a nízkym profilom puzdra. Takéto modely uviedli na trh mnohé veľké známe značky, spomenuli sme Audemars-Piguet, IWC, Patek-Philippe, Omega. Nechýba tu niekto? Jasné, Vacheron Constantin.


    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


    Návrh nového modelu pre nich má na starosti práve Hysek. Vtedy ešte 24 ročný mladík, ktorý už ale nejaký ten rok zarezával v dizajnérskom oddelení Rolexu, tak bacha:).


    Projekt dostal označenie "Project 222". To číslo znamená vtedajšie výročie založenia značky. U tohto modelu však došlo na verejnosti k omylu, pretože mnohí si mysleli, že ide o ďalší Gentov návrh. Neviem, možno to prirovnanie Hyseka naštvalo, alebo to bral ako česť...no minimálne ho mohlo potešiť, že model mal úspech.


    Nízke pouzdro s overeným kalibrom od JLC 920. Vacheron si ho teda prerobil, ale ten základ od JLC ostáva. Bol použitý aj o Royal Oak, aj u Nautilusu, prečo ho meniť. Šrúbkam na lunete sa Hysek prezmenu vyhol, zato do nej pridal zárezy. Všimnite si detail na puzdre - zakomponovanie loga priamo do neho pri pozícii "5". Integrovaný náramok je výrazný, dominujú mohutné šesťhranné stredové dielce.


    Model vychádza v roku 1977 a v dvoch verziách - automat a quartz. Ak na výreze jednoduchého dýnka uvidíte číslicu 222, tak budete hneď vedieť, o čo ide.





    Tento model 222 dáva základ k neskoršej a ešte úspešnejšej modelovej rade Overseas s vyššou WR (150M). Na ňom už sice Hysek nerobil, je to návrh z dielne tímu Dina Modola a externého dizajnéra Vincenta Kaufmanna. A to je už echt charakteristický model.




    V novších reedíciách 2004 a 2016 vidíme pomerne výraznú zmenu článkov na náramku. Štylizácia zužujúcej časti maltézskeho kríža.




    A na záver ešte jeden typický prvok od VC - spona:




    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


    Z ďalších jeho návrhov uvediem napríklad:


    Tag Heuer Kirium


    Model z roku 1997. Znovu použitý typický výrez do lunety, pridal aj zjednocujúci prvok - výrez pri napojení stredového dielca náramku na puzdro. Kirium bol v kolekcii zaradený do r. 2008.





    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


    Seiko Arctura


    V roku 1997 sa zrealizoval jeho návrh kinetického modelu Arctura. Zaujímavosťou je konštrukčná zmena, kde sa zachováva monoblok dýnka. Za zmienku takisto stojí aj proces výroby, kde oceľové puzdro nie je klasický frézované, ale vstrekovaním kovového prášku do formy a následne tlakom lisované. Hysek tu položil základ veľmi výraznej a typickej celej modelovej rade Arctura.





    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


    Samozrejme ako každý dizajnér v hodinárskom priemysle, aj on si založil svoju značku, teda on ich mal niekoľko. Ale jeho vlastná tvorba náramkových hodiniek, až na pár kusov, už ide mimo mňa.


    Tu je napríklad so svojimi stolnými hodinami a okázalými náramkovými:





    Zdroje: blog.crownandcaliber.com, seiko-design.com, watch-wiki.net, monochrome-watches.com, watchcollectinglifestyle.com, ablogtowatch.com,


    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Člen fóra obchodník písal nedávno vo vlákne "Čo ho potešilo", že predajňa WDL, predpokladám teda Watch de Luxe, zaradila do portfólia aj značku MIDO. Ja ju sice na ich webe ešte nevidím, ale asi to bude horúca novinka.


    Edit: aha, píšu o nej na maďarskej verzii.

    Díky. Ano, ten systém je výborný a šikovný. Mám klasický na pin, alebo tú malú stežejku, ktorú treba niečím ostrým zatlačiť a presunúť do druhej dierky, čo už nie je tak pohodlné pri tvojom rýchlom nastavení.

    No, tie foto experimenty s rámečkom moc nemusím:), ale potešil si veľmi tou fotkou ochrany korunky. Je to skutočne krásny model, mám rád, ak je ochrana pekne natesno ku korunke.


    Vidíš, ešte som sa chcel spýtať, ako to máš s dodatočným nastavením dĺžky ťahu, teda správne by sme mali písať kovového náramku:). Je pod sponou cvakací systém? Pardon, ak si už o tom písal, prehliadol som.

    Kedysi som tiež hundral, že ako to môžu len tak okopírovať nejaký detail a fuk ho na svoj model. Ale ako človek začne viac študovať tú históriu vzniku modelov, tak sa dostane viac do obrazu a už to berie inak. Samozrejme, ak niekto bezcitne plácne komplet dizajn a prdne si tam svoje logo, tak to nemusím.


    Bolo to na tú dobu niečo nové, tak to začali hojne využívať aj ostatní. Z novších modelov mrknite na Tudor Ranger II alebo North Flag.


    Úplne futuro boli napr. quartzovky Omegy Dinosaure z r. 1981, ale to už sme sa prehupli do obdobia, kedy vrcholí súťaž, o o čo najtenšie hodinky. O tom tiež niečo napíšem, je to zaujímavé.


    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


    Aby sme sa vrátili na prvý pohľad charakteristických prvkov, nadviažem na misov príspevok ohľadom subciferníkov Zenith. Rovnako sa to dá povedať u modelov J.P. Journa. Typické orámovanie so šrúbkami, špicaté ručky hodinkovky a minútovky,

    Keďže ten Gentov tvar mal úspech, okamžite sa ním inšpirovali aj spomenué značky.


    Na ukážku dávam Girard-Prregaux a jeho model Laureato z r. 1975. Uhaha, osemhranná luneta, štruktúrovaný povrch ciferníka, logo na mieste pozície "12" a to napojenie puzdra na náramok, kde sme to videli? Ale treba uznať, že sú pekné, dvojvrstvová luneta tomu dáva šmrnc.


    Integrovaný ťah bol v tom čase veľký hit, takže to tie značky vyžadovali. Veď pridali sa aj iné - Vacheron Constantin, Zenith, Girard-Perregaux, Omega, aj Tudor má model s rovnakým ťahom (ale novšieho dáta) a iní. To napojenie pôsobilo hlavne futuristicky, akoby aerodynamicky - ťah a puzdro tvorí jednotnú linku. A áno, požiadavka pre Gentu bola aj veľkosť puzdra, jeho zväčšenie.


    Sme v 70. rokoch, v dizajne je rozmach futuro koncepcií vďaka letom do vesmíru, pozrite futuristický Concord,



    všimnite si koncepcie návrhov áut - jednotná karoséria, plynule nadväzujúca, bez viditeľného členenia,




    zvlášť návrhy Bertoneho, napr. tu pre Lanciu v 70. rokoch sú úžasné a moderne pôsobia aj teraz.



    Takže sa to muselo prejaviť aj na hodinkách.


    Foto: darkroastedblend.com

    Jasné. mercedes ručky má kde kto, bez loga, nespoznáme presne o akú značku, či model ide.


    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


    Dokončím Gentovu anabázu čistých a beznočičkových puzdier s typickými šrúbkami v lunete.


    Po úspechu u AP sa okamžite u Gentu hlási PP a prakticky v tom istom roku 1976 aj IWC so svojím modelom Ingenieur. Hovorí sa tomu veľká trojka Gentového dizajnu, ale ako som vyššie písal, sám Genta to tak nebral.


    Aj IWC chcel zmenu, vybral na to už od roku 1955 existujúci modelový rad Ingenieur. Hodinky určené pre vedcov, inžinierov, lekárov a pod., sa vyznačovali vysokou presnosťou, nárazuvzdornosťou a antimagnetickou úpravou, samozrejme s vlastným IWC kalibrom. V zadaní pre Gentu nájdeme v podstate tie isté požiadavky, s ktorými sme sa už stretli u vyššie spomenutých značiek - návrh voľnočasových hodiniek, bez príkras, ktoré s kľudom vezmete aj do práce. Nechýba integrovaný kovový náramok, štrukturovaný povrch ciferníka..ale to už sa len opakujem.


    Nárast priemeru puzdra na 40mm dáva modelu prívlastok Jumbo. Do očí udrie vyosenie 5-šrúbkového zoskupenia, ktoré po zmene niekoľkokrát upravili až do finálnej kompozície . Mimochodom šrúbky - mne teda príde, že už Genta v návrhu ich len naznačuje a nahrádza ich priehlbeninkami.




    Touto zmenou bohužiaľ IWC Ingenieur dieru do sveta hneď neurobil, dosahoval prakticky len polovičnú predajnosť voči konkurencii, napr. oproti AP Royal Oak. Návrh však nezhodili zo stola, úspech prišiel až následnými reedíciami, ale nič to nemení na tom, a na tých reedíciách je to vidno, že tie základné črty Geralda Gentu zachovali.



    Osobne ma skôr oslovuje takisto už dnes typický návrh z roku 2005, s vrstvennou lunetou, lícovaním náramku na puzdro a s dvojitým indexom, alebo aj bold fontom "12" + priehlbinkou v lunete nad ním.





    A na záver veľká trojka pekne vedľa seba:




    Zdroje: iwc.com, medium.com, dreamchrono.com, jvwatchmakers.com, bukowskis.com, wallpapermemory.com, monochrome-watches.com,

Letisko Sliač